Vorderrad Aufhaengung lackieren, wieviel Aufwand?

[the solitaire]

Hallo nochmals,

Ich habe gerade angefangen mit den Arbeiten an mein Camaro.
Nun war mir bereits bewusst das die vordere Aufhaengung doch recht rostig ist.

Ich moechte diese also schritt fuer schritt abschliefen, glaetten, neu lackieren und mit eue PU Buchsen versehen.
Wenn ich das vordere Sub Chassis erstmals im Auto lasse (motor muss also erstmals noch nicht raus, das moechte ich mir fuer spaeter aufheben) sollten sich ja saemtliche Bauteile ohne all zu viel Aufwand demontieren und auffrisschen lassen.

Meine wichtigste Frage waere, kann man das mit einen einzelnen Wagenheber machen oder muss da unbedingt eine Hebebuehne her?
(Dies ist halt mein erster Versuch sowas aehnliches wie eine Restaurierung durchzufuehren.)

Sieht im Moment so aus:


Die airdam ist ein Eigenfabrikat. Sollte irgendwann, wenn ich den eine finde, fuer das Original ausgetauscht werden.

[andy]

Servas!
Versuch das auf einer Hebebühne zu machen, oder zumindestens stabile Böcke zu verwenden. Niemals nur einen Wagenheber unterm Auto haben, das kann tödlich enden. Um die Fahrwerksteile auseinander zu nehmen muss man häufig an den Schrauben zerren und wackeln wie blöd, das der Wagen wackelt, und in dem Moment ist er halt auf einer Hebebühne besser aufgehoben. Gute Abzieher und Spurstangenabdrücker gehören noch in den Werkzeugkoffer. Ein WD40 Monatsabo kann auch nicht schaden. Und denk an die Fahrwerksfedern. Wenn Du den Achsschenkel nicht sicherst und den Stossdämpfer losschraubst schlägt durch die Spannung der Feder der Querlenker nach unten und bricht Knochen wie Mikadostäbchen. Wobei die Gefahr auf einer Hebebühne wieder geringer ist da die Räder dort schon fast ausgefedert sind. Trotzdem schön uffbasse   Und Schutzbrille tragen  

PS.. Der Airdamm sieht gelungen aus.. Gibt er denn auch nach wenn Du aufsetzt, das passiert leider unweigerlich, egal wie vorsichtig man ist.

Neue und originale GM-Luftleitdingsbums hab ich zuletzt bei  http://www.hawksthirdgenparts.com/  gesehen!

[the solitaire]

Hi, ja das sind einige gute Argumente gegen Heimarbeit und fuer gemietete Hebebuehne 

Meine Knoechel sind mir den doch was wert. Sollten bevorzueglich noch ein wenig halten.
Fuer die Federn gibt es doch so tole Vorspann Teile (2 Buegel mit Gewinde). Wurden glaube ich beim Ausbau und insbesondere beim Einbau helfen.

[andy]

Kannst Du leider vergessen, Du hast zu wenig Platz für dieses Werkzeug. Das einzigste was funktioniert ist ein Federspanner der im inneren der Feder montiert wird. Das hat hier schon mal jemand versucht bzw. gemacht glaub ich. Aber wie gesagt. Auf der Hebebühne kein Problem, dort ist sie schon nahezu ausgefedert. den Querlenker kann man dann, nach entfernen der Spurstangen und Stabilisatoren-Endspitzen, soweit abklappen das man die Feder mit einem langen Montiereisen (die Version für Männer, Baumarkt-Spielzeug gleich vergessen) heraushebeln kann.

[the solitaire]

  note to self, Hebeln!

Der Kritischer Teil wird also die beiden Querlenker. Muesste mal sehen ob wer die zu dem Zeitpunkt gebraucht anbietet. Das waere glaube ich insgesamt noch guenstiger als 2 Tage die Mietwerkstatt zu belegen.

Immerhin ist es die Gelegenheit vorne mal komplett aufzufrisschen denn die Stangen sind alle noch gut, nur ein wenig angerostet. Kleinteile wie Endspitzen, Stabilisatorgummis etc. sind aber nach 20 Jahre nicht wirklich frisch mehr und muessen glaube ich aber mittlerweile komplett erneuert werden damit der TuV mir das Auto nicht von der Strasse holt. Zum Glueck kosten die Ersatzteile nicht die Welt.

[andy]

Eben. Hier wurde schon berichtet das sich das Auto nach erneuern der Buchsen ect. wie neu fährt, nichts rumpelt oder knarzt. Lohnt sich auf jeden Fall.  

Oben hab ich was vergessen: Bevor die Querlenker abgeklappt werden können um an die Feder zu kommen, müssen natürlich auch noch die Stossdämpfer unten abgeschraubt werden. Und da kann es lustig werden ohne vernünftiges Werkzeug. Je Seite zwei Schrauben mit Mutter (M10 oder 12 glaub ich) 20 Jahre alt, und wahrscheinlich damals anno Tobak von einem kanadischen Stumpjumper mit je über 210 Nm angeballert.     Die 1/2 zoll Knarre und die Verlängerung sollten was taugen

[the solitaire]

Einfach den 1/2" Hebel fuer die Radmuttern nehmen und vorsichtshalber einen extra Aufsatz mitnehmen also.  

Was die Airdam angeht, die ist aus einen Eckprofil und Hartschaum. Der Hartschaum gibt ein wenig nach und wurde brechen/einreissen wenn das Auto aufsetzt.

Ich habe aus Hartschaum schon mal 3 Saetze in dieser Groesse angefertigt, und 2 Saetze die etwas tiefer bauen, mit welche ich aber auch nicht ohne aufsetzen aus der Garage komme, da ich davon ausgehe das die mal brechen werden. Kaninchen wurden mit Kopfschmerzen davonkommen, Airdam muesste ausgetauscht werden was ganze 15 minute Arbeit ist. Wie stabil die Teile auf der Autobahn sind weiss ich noch nicht. Ein wenig nachgeben koennen sie aber (so +/- 10-15° biegung sind moeglich ohne weitere Nachteilige aenderung an der Airdam)

Die Produktion hat +/- 15 Euro an Material gekostet. Eine Austausch Airdam kommt auf +/- 5 Euro

[Ratman]

Moin,
Feder ausbau ist überhaupt kein Akt. Man kann die einfach raushebeln. Wenn der Querlenker komplett entlastet ist, hat die nicht mehr wirklich viel Spannung.
Ich habe den ganzen Kram vor einigen Monaten hinter mich gebracht. Ist insgesamt eine schöne Arbeit, solange alles funktioniert. Das schwierigste wird sein, die Federn später wieder einzubauen. Mit Wagenheber meiner Meinung fast unmöglich. Ich musste den Wagen mit der Hebebühn ablassen und so die Federn in dem Querlenker spannen. Natürlich eine Unterlage zwischen Boden und Querlenker. Ich habe damals 3 Gummiständer für Bauschilder verwendet und einen Pontiac-Wagenheber (ist super flach und kann man sehr gut verwenden um zwischen Querlenker und Unterlage klemmen)  zum ausrichten.. Ist eine ziemliche Plackerei die reinzubekommen. Die Querlenker müssen vorher schon so gut ausgerichtet sein, das die Bohrungen im Querlenker mit denen am Auto übereinstimmen. Wenn eine Schraube drin ist muss die zweite auch schnell rein. Ein weiters heben des Autos und umsetzen des Querlenkers ist dann nur noch bedingt möglich, da die Schraube den Druck der Feder nicht lange aushält.
Ich würde dir sogar empfehlen die Federn direkt neu zu machen. Solltest du das Auto mal tiefer haben wollen oder die alte Feder würde in der nächsten Zeit brechen (sollte natürlich nicht passieren, bei mir war es so), dann ärgerst du dich schwarz wenn du die Querlenker/Federn nochmal rausnehmen musst. Wie gesagt, das Montieren der Federn ist ohne richtiges Werkzeug (spezieller Innenfederspanner kostet ca 350 Euronen) sehr mühsam.

Wie gesagt, ich habe den ganzen Kram gerade hinter mir. Hier ist mal der Link dazu: http://www.f-body-nation.com/board/index.php/topic,9498.0.html

Ich denke bei manchen Dingen könnte es dir vielleicht hilfreich sein.
Wohnst ja direkt um die Ecke. Einfach melden.

Gruß
Tino







P.S. Wenn du jetzt sowieso alles demontieren musst, spar nicht an Teilen und bau nichts altes mehr ein. Alle Buchsen und Traggelenke ect. neu machen.



Edit: Ich habe mir gerade nochmal mein Thema durchgelesen und gesehen, das ich gar keine richtige Beschreibung zu den Querlenker und der Feder habe. Ich kann Dir gerne einmal genau aufschreiben wie ich vorgegangen bin.

[the solitaire]

Tiefer werde ich den sicherlich nicht legen. Beim ausfahren und einfahren auf dem Hof auf dem sich meiner Garage befindet habe ich jetzt 0mm Luft, bedeutet das Ding kratzt mal ganz leicht ueber dem Boden, haelt aber ohne weiteres und die Temperatur kam heute nicht ueber 80° (also, noch nicht mal richtig warmgelaufen) wo die normalerweise bei einer derartigen Fahrt schon bei 105° angekommen bin.

Bevor ich das ganze angehe wurde ich gerne mal fuer ´n Kaffee in Gladbach vorbeikommen  
Ist ja wie du sagts direkt um die Ecke.
Bis dahin habe ich noch einiges vor. Koennte also September/Oktober werden bis ich dieses Projekt angehe. Wird aber fuer das Bestehen der TuV pruefung vermutlich erforderlich sein.

Dein Beitrag ueber deinen Bird hatte ich mir im Vorfeld bereits durchgelesen und schon mal unter Favoriten agelegt da da der ein oder andee hilfreiche Hinweis zu finden ist.

[Ratman]

Ich helfe gerne wo ich kann. In Monheim wirst du mich eigentlich auch immer finden.



Edit: Immer der jüngste der dabeihängt

[camarotom]

Ich glaube wir sollten unsere Stammtischliste mit Fotos von den Mitgliedern ergänzen.

[the solitaire]

Das waere vielleicht keine schlechte Idee, denn ich behalte keine Namen 
Mit Fotos geht das ja besser. Passe das Foto und das Auto zusammen 

Na ja mich erkennt man generell an der Fotokamera. Die reist eigentlich immer mit.
Back on Topic

Ich habe deine 2 andere Threads auch schon gelesen und beiden sind sehr Hilfreich.
Habe gestern 8 Stunden unter dem Auto verbracht, den kompletten Unterboden erstmals blank gemacht und lackiert.
Da mir dazu nur eine Grube zur Verfuegung stand kann ich nur sagen das das ordentlich Muskelkater mitgebracht hat, und einen schoenen Unterboden.

Ich habe mir jedenfalls schon mal gedanken gemacht ueber die Vorderrad Aufhaengung und werde mir in den naechsten paar Wochen die noetige Ersatz/Verschleissteile mal besorgen und anschliessend vorne einmal komplett demontieren um mit den Lackareiten anzufangen.

Welchen Lack verwendet man da am besten? POR 15 ist ja Unterbodenschutz (und Schwarz).

[Ratman]

ICh weiß jetzt nicht ob es POR15 auch als Uunterbodenschutz gibt, aber eigentlich ist es ganz "normale" Farbe. Nur das dieses zeug einfach der Hammer ist. Ich würde die empfehlen das zu nehmen. Ist zwar relativ teuer, aber lohnt sich und soll ja nicht für 2 Jahre nur halten.
Wenn du POR15 verwendest, mach dir die Mühe und verarbeite das ganze System. Also Reiniger (Marine Clean), Vorgrundierer/Rostumwandler ("Rauht" Oberfläche leicht an und hinterlässt eine Zinkphosphatschicht) und den Rostschutzlack.
Der Reiniger ist für alles sehr gut. Das Zeug ist richtig übel und löst wirklich alles. Benutze das für alles was stark verschmutzt ist.

Mach dir die Mühe, es lohnt sich.

http://www.hoeseler-por15.com/

Hoeseler vertreibt POR15. Die sind da supernett und helfen bei allen Problemen.

[andy]

Um das ganze dann quasi für die "Ewigkeit" zu erhalten streich mehrmals das POR15 auf, mindestens 2mal und mach anschliessen als letzte Schicht 2mal Wachs drauf, am besten helles Wachs (UBS 120 von Fertan bspw.)  das Zeug ist zäh (steinschlag) und arbeitet trotzdem bei Wärme (Schrumpfrisse werden verschlossen) Nach einigen (unvermeidbaren) Regenfahrten sieht das ganze bei mir immer noch wie gerade frisch gemacht aus Durch den hellen Wachs sieht man es auch am ehesten wenn es doch irgendwo mal durchgammeln sollte und kann sofort reagieren.

Aber mach bloss einen Riesenbogen um jeden Bitumenanstrich oder sonstigen Schutzanstrich der nicht mehr entfernbar ist. Wasser ist gnadenlos wenn es erst mal ein Loch gefunden hat zum eindringen.

[Ratman]

Achja, wenns richtig gut werden solll, halt dich an die Angabe mit dem antrocknen lassen und dann direkt die nächste Schicht drauf.




EDIT:

andy meinst du Fertan UBS 220?