Tag zusammen
Ich bin dran, meine Benzinpumpe zu wechseln. Stabi, Panhard Bar + Bracket oberhalb sind schon weg. Den Auspuff wollte ich zuerst etwas in Einzelteile zerlegen (demontieren), geht aber nicht, ich krieg die Verbindungen nicht auseinander. Also hab ich mir gedacht, ich schraub das Rohr beim Flansch zum Kat ab und nehm den ganzen Auspuff als ein Teil raus. Die Achse werde ich natürlich ablassen, also Dämpfer und Federn raus. Nur hab ich gedacht, es wäre doch einfacher, die Auspuffanlage seitlich rauszunehmen, anstatt über die Achse zu friemeln.
Nun meine Frage: Kann / Darf ich auf der einen Seite der Achse zusätzlich zu Stabi, Panhardbar + Bracket, Dämpfer und Feder auch den Längslenker entfernen, damit ich den Auspuff schön seitlich rausnehmen kann oder ist das so zu instabil (seitliche bzw. vor allem Bewegung rück- oder vorwärts), wenn die Achse nur mittig auf dem Wagenheber liegt? Ich habe Bedenken, dass mir die Achse vom Heber runterfällt, wenn der Längslenker diese nicht mehr in Längsrichtung fixiert. Oder sollte das kein Problem sein? Vielleicht die Achse noch mit Unterstellböcken "fixieren". Allerdings, wenn die Achse so weit abgelassen ist, wird's schwierig. Meine Böcke sind nicht so niedrig (Mindesthöhe).
Gruss und Dank
Thomas
Ich versteh die Frage nicht, nimm doch einfach 2 Unterstellböcke und lege Achse ordnungsgemäß darauf ab. Dann kannst Du alles wegschrauben was im Weg ist.
Hol dir vom Holzhandel zwei 14er Kanthölzer ca 1 Meter lang und ein paar Bretter. Von den Brettern nagelst du soviel auf die Kanthölzer, dass die Achse auf diesen aufliegt wenn du den Wagenheber ablässt. Auf diese Konstruktion nagelst du quer je zwei kleinere Vierkanthölzer damit die achse nach vorn und hinten arretiert ist und positionierst diese Konstruktion rechts und links unter der Achse. Dann kannst du den Längslenker entfernen.
Hab das auch schon mal so durchexerziert.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich genug ausgedrückt. Ansonsten müsste ich dir ne Zeichnung machen ::)
Gruss Klaus
@Andi
Nun, damit ich den Tank rauskriege, muss ich die Achse eben weiter ablassen, als es meine Unterstellböcke erlauben, sie noch aufzunehmen. Ich hab auch noch eine Steinplatte drunter, weil unser Parkplatz aus Rasengittersteinen besteht.
Die eigentliche Frage ging aber sowieso darum, ob sich die Achse nicht zu sehr bewegt (wodurch z.B. der Wagenheber rutschen oder die Unterstellböcke kippen könnten), wenn ich auch noch einen Längslenker entferne, um den Auspuff seitlich herauszubekommen.
Aber die Antwort von Rocky48 sollte das Problem lösen. Sowas in der Art hatte ich mir auch vorgestellt. Aber interessant wäre es doch noch zu wissen, ob die Achse tatsächlich nicht mehr sicher liegen würde nur auf dem Wagenheber, wenn ein Längslenker entfernt wird.
@Rocky48
Tatsächlich habe ich etwas Mühe mit solchen Beschreibungen ::) du meintest schon, dass ich aus den Kanthölzern und den Brettern ZWEI Konstruktionen mache? Oder nur eine grosse, auf der dann die ganze Achse liegt? Frage mich nur, warum 1 Meter lange Kanthölzer... sollen diese dann die Bretter "tragen"? Wie schwer ist eigentlich so eine Achse? Ich nehme an, zu weiches Holz sollte man da nicht verwenden, oder?
Gruss und Dank
Thomas
Trap door keine Alternative um die Spritpumpe zu wechseln?
Nein, keine Trap Door... ich hab jetzt eh schon alles weg und es liegen neue Federn und Dämpfer zum Verbauen rum. Ausserdem hab ich keinen Winkelschleifer und noch nie mit so einem hantiert. Handwerklich bin ich jetzt auch nicht grad so der Profi, hab keine Lust dann noch in den Tank zu sägen. Und ausserdem lernt man ja auch etwas dabei, wenn man's "richtig" macht ;-)
Was ist an der Trap Door "nicht richtig"?
So meinte ich das mit den Hölzern ( siehe Anhang )
Einen Meter Länge habe ich vorgeschlagen, um eventuelle Unebenheiten im Boden zu überbrücken. Bei glattem Boden kann das Ganze auch kürzer sein.
Gruss Klaus
Aha, super, danke für die Zeichnung! Was ich noch nicht checke ist, warum ich nebst den Kanthölzern noch Bretter brauche. Da kann ich ja gleich entweder ein dickeres (= höheres) Kantholz verwenden oder einfach nur mehrere Bretter (dafür etwas längere Bretter). Aber ich glaub, ich krieg das jetzt hin, ist ja nun doch nicht so eine architektonische Höchstleistung ;-)
PS: Naja, bei der Trap Door mach ich sozusagen was "kaputt", was danach nicht mehr so ist, wie vorher.
automatisch zusammengefuehrt
Brauch nochmal Hilfe. Um die Achse genügend abzusenken, ist es ja sehr vorteilhaft, wenn nicht sogar zwingend nötig, den Halter beim Übergang des Bremsschlauchs hinten zur Bremsleitung zu lösen, damit sich das Ganze etwas mehr bewegen lässt.
Nun, der Halter ist lose, aber nach dem Halter hat's da noch so ne Klammer, welche die Benzinleitungen und die Bremsleitung zusammenhält. Wie kriegt man die denn sinnvoll weg? Mach mir etwas Sorgen, dass die rostigen Leitungen Schaden nehmen könnten, wenn ich da mit einem Schraubenzieher oder so rumwurschtle.
Hab mal ein Bild angehängt:
Mittlerer roter Kreis = diesen Halter hab ich gelöst, bewegt sich aber nur wenig, da eben rechts davon (zweiter roter Kreis) diese Klammer alles zusammenhält. Oder sollte das auch klappen, ohne diese Klammer auch noch zu entfernen?
http://www.imageshack.us/i/f0zoEOxxj
Üblicherweise wird alles was nötig ist, weggeschraubt, vorher die rostigen Schrauben in Kriechöl baden. Klammern halt aufbiegen. Sollten sie brechen wird später irgend ein Ersatz aus dem Baumarkt, Werkzeughandel oder Internet (https://www.google.de/search?hl=de&as_q=Tuto+corecto&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=&gws_rd=ssl#hl=de&as_qdr=all&q=kabelschellen+zum+schrauben) verwendet, zum Beispiel Rohrschellen, Kabelklemmen mit Schrauböse usw. Gibt's alles zu kaufen.
Ein wichtiger Hinweis sei mir erlaubt, die Längslenker oder Zugstreben hinten, wenn sie wieder montiert werden; dürfen die beiden Befestigungsschrauben erst dann zugemacht werden wenn das Auto auf seinem Gewicht steht. Also die Achse in normaler Position ist. Sonst verschleissen die Gummis in den Buchsen sehr schnell, weil sie überdehnt sind.
Dazu einfach das Auto auf der Achse beidseitig aufbocken und erst dann die Schrauben vollständig festziehen.
Die Klammer geht aber irgendwie hinter den Leitungen durch. Und am anderen Ende klemmt die "offen" über die Bremsleitung. Weiss nicht so recht, wo ich da was biegen soll. Man kann auch schlecht anpacken. Das Problem ist vor allem auch, dass ich Bedenken habe, dabei die rostigen Leitungen zu beschädigen. Ich hab echt keine Lust, als Anfänger auch noch die Bremsen komplett zu entlüften und Leitungen ersetzen etc. Da wird mein Auto in einem halben Jahr noch nicht fahren ;-)
Das mit den Längslenkern hab ich gewusst. Sollte man ja auch bei der Panhard Bar und beim Stabi beachten, oder?
Aber was meinst du damit, das Auto auf der Achse beidseitig aufbocken? Das ergibt sich doch automatisch, wenn ich unter dem Diff mit dem Wagenheber anhebe, oder wie ist das mit "auf der Achse beidseitig aufbocken" gemeint?
Gruss und Dank
Thomas
Na gesetz dem Falle das Du die Längslenker auf einer Bühne wechselst, oder wenn der Wagen am Rahmen aufgebockt ist und die Achse in beiden Fällen auisgefedert wäre. An die Schrauben ist halt fummelig ranzukommen wenn das Auto auf dem Boden steht :D
Aber Du weisst ja was zu tun ist. Die Klammer auf dem Achsrohr kannst Du ruhig aufbiegen, und die beiden Halter am Rahmen zumindest abbauen. Das sollte doch reichen.
Wenn es beim besten willen nicht langt kommst Du wohl nicht drum herum die Bremsleitung zu lösen :/
Eigentlich ist es ein schlechter Tip, aber die Rohrleitungen lassen sich bis zu einem gewissen Grad "verbiegen" bevor sie knicken.
Hallo Andy
Also dann hab ich das schon richtig verstanden, dass ich den Wagen unter dem Diff anheben kann und dann die LCAs festziehen? Oder muss er waagrecht auf dem Boden / den Rädern stehen?
Nun schreibst du von einer Klammer am Achsrohr... das ist nochmal eine andere Klammer? Ich hab da an der Achse nur so einen Verteiler gesehen, wo die Leitung nach links und rechts abzweigt.
Drückst du diese Halter / Klammern mit dem Schraubendreher auf? Wie gesagt, um die Halter mach ich mir weniger Sorgen, aber die Leitungen (Brems- und Benzin) sind doch sehr rostig. Wenn ich da mit dem Schraubendreher rumfummle, könnte da was schief gehen. Aber so wie du schreibst, soll ich die Halter bei Benzin- und Bremsleitung nur vom Rahmen abschrauben, aber nicht entfernen.
Die Klammer ist vom Handbremsseil, wenn es beim absenken der Achse nicht stört brauchst Du es auch nicht lösen.
Siehe Bild.
Es ist denke ich sicherer wenn Du die Achse immer auf beiden Seiten abfängst, wie zum Beispiel mit der Konstruktion von Klaus oben. Hier mal zur Orientierung etwas aus dem Internet, die beschreiben Schritt für Schritt was zu tun ist (Bilder anklicken für Kommentare): Klick (http://www.superchevy.com/how-to/chassis-suspension/sucp-0810-third-gen-camaro-suspension/?cx_source=cxrecs&cx_navSource=related-bottom#)
Im Prinzip wird bei dem Umbau die Achse nicht weiter abgesenkt wie sie maximal ausgefedert wäre, das müsste auch reichen um den Auspuff rauszunehmen. Dann brauchst Du auch keine Halteklammern entfernen.
Anmerkung: Vielleicht ist es einfacher die Auspuffanlage zu entfernen und die Gelegenheit zu nutzen etwas neues einzubauen? Wenn Du das Mittelrohr schon nicht mehr vom Schalldämpfer abbekommst dürfte das schon etwas älter sein.
Rostige Leitungen mit einem Rostschutz-Öl aus der Sprühflasche duschen.
Ah, diese Klammer meintest du. Ja, von der ist z.B. in den Benzinpumpen-Austausch-Threads in Thirdgen.org nicht die Rede.
Ja, das werde ich sicherlich machen mit so einer Auffangmöglichkeit. Ich sehe ja dann, ob der Auspuff als Ganzes rauskommt oder nicht. Meiner hat im Mittelrohr noch einen zusätzlichen Dämpfer drin (länglich). Ansonsten mach ich eben auf einer Seite noch den LCA weg, dann kann ich ihn wohl seitlich rausnehmen.
Auspuff ist erst vor ca. 2 1/2 Jahren gemacht worden, da mach ich nicht schon wieder was Neues dran. Aber wenn ich ihn ausgebaut habe, krieg ich die einen Verbindungen vielleicht auseinander, entferne den Rost und mach ne neue Schelle dran beim Zusammenbau. Hab mir auch überlegt, zumindest diese Stellen mit einer Rostschutzfarbe oder so was zu bepinseln. Aber länger als insgesamt 5-6 Jahre hält der Walker-Auspuff bei mir ja sowieso nie. Bei mir ist das jeweils ne teure Sache wegen des Zusatzdämpfers im Mittelrohr und bei den Endrohren sind auch nochmals kleine Dämpfer drin. Bislang habe ich diese Spezialtöpfe immer in der Schweiz gekauft (bzw. mein Mechaniker). Hier kostet das ein Vermögen, darum soll das jetzt noch etwas dran bleiben ;-)
Bzgl. der Halteklammern (betrifft eigentlich nur die ganz rechts auf meinem Bild). Die Achse muss ich ja nur noch mehr absenken als maximal ausgefedert wegen der Tankentfernung. Da genügt es anscheinend ja nicht, einfach nur auf maximale Ausfederung zu gehen. Die Schrauben der zwei Klammern habe ich ja schon entfernt, aber die Klammer ganz rechts hält die Bremsleitung an den Benzinleitungen fest. Ich dachte, es wäre sinnvoll die Klammer zu entfernen, damit die Bremsleitung noch mehr Flexibilität bekommt. Aber ich weiss nicht genau, wie die blöde Klammer aufgeht... wahrscheinlich trau ich mich einfach zu wenig wegen der Bremsleitung und es bräuchte mehr Gewalt...
Dieses Rostschutzöl... trägt man das sozusagen "über" die Verrostung auf oder soll man dann die Leitungen vorher vom Rost befreien (abschleifen)? Ich hab keine Ahnung, ob ich in die verrostete Bremsleitung z.B. mit dem Schraubendreher schon ein Loch hineinstechen könnte. Der TÜV hat schon 2 Mal gesagt "... nächstes Mal sind die dann aber mal fällig...".
Alles klar, ich hatte ja ganz vergessen das Du den Tank ausbauen willst :D Dann muss die natürlich weiter weg.
Nein, den Rost an Bremsleitungen nicht mit harten Methoden entfernen, keine Drahtbürste oder Sandpapier. Nimm ein gutes Rostschutzöl, FluidFilm, oder Leinfirnisöl oder was Du bei Dir bekommst, aber bloß kein WD40 oder Ballistol, die sind zu dünn und verflüchtigen sich. Rostschutzöl heisst nur so weil es keinerlei Oberflächen angreift, aber durch den Rost tief bis zum gesunden Metall kriechen kann. So stopst Du zumindest erstmal das Ganze. Vor dem nächsten TÜV siehst Du mal nach und ich wette, die sehen dann nicht mehr so schlimm aus wie jetzt. Die Leitungen sind relativ dickwandig und rosten so schnell nicht durch, aber da ist beim Bremsen auch eine Menge Druck drauf, daher achten die Prüfer mit Recht darauf ;)
Auch wegen der Betriebssicherheit der Bremsen natürlich.
Oki, dann besorg ich mir mal was Passendes zum Einölen :)
Aber nun weiss ich immer noch nicht so recht, was ich mit dieser blöden Klammer machen soll. Du sagst ja selbst, beim Rost nicht mit harten Mitteln dran und wenn ich da bei dieser Klammer mit dem Schraubenzieher drücken muss, könnte doch die Bremsleitung was abbekommen...? Oder vielleicht stell ich mir dieses Entfernen einfach falsch vor... wie gesagt, was das Vorstellungsvermögen und das handwerkliche Geschicht betrifft, bin ich bei solchen Dingen leider nicht soo gesegnet.
Bzgl. den Leitungen... nur damit du dir den Verrostungsgrad vorstellen kannst. Zumindest die Kraftstoffleitung (Zufuhr) musste ich vor 2 Jahren ab Benzinfilter ersetzen lassen, da diese plötzlich zu einer kleinen Sprinkleranlage wurde. Ist die Bremsleitung denn dickwandiger als die Benzinleitung?
Gruss
Thomas
Nein, eher nicht. Wenn Du schon eine Leckage hattest solltest Du besser auf den Rat des Werkstattmenschen oder Prüfers achten, zu Deiner eigenen Sicherheit. Da kann der Rat aus einem Forum ziemlich teuer bzw. gefährlich werden.
So, nun ist es so weit. Meine Holzkonstruktion ist fertig und stützt die Achse.
Leider weiss ich nun nicht so recht, wie ich den Auspuff da nach hinten rausholen soll. Ist doch ein rechtes Gewicht hinten, die 3 Töpfe. Hab mal ein Foto von meiner "Arbeitssituation" angehängt. Das Problem ist, dass mein Parkplatz leicht erhöht ist zur Strasse und es am Rande auch noch eine leichte Neigung gibt. Die Rasengittersteine wurden dort etwas tiefer und leicht schräg gelegt. Sonst hätte ich jetzt den hinteren Mitteltopf einfach auf den Wagenheber genommen und hätte dann schön rückwärts fahren können. So geht das aber nicht wirklich gut, denn wenn ich mit den hinteren Rädern auf die Strasse "kippe", also vom Platz runter, wird wohl der Wagenheber kippen und der Auspuff runterfallen.
Vielleicht bin ich aber einfach auch zu blöd für eine einfachere Lösung. Darum erbete ich nun die ganze Intelligenzkraft dieses Forums, ob sich ev. eine Lösung finden lässt, um den Auspuff so nach hinten rauszukriegen (für 2 Personen, eine davon meine Mutter, die weniger Lust hat, auf den Boden zu liegen ;-) ).
Gruss und Dank
Thomas
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/636008-1417538427.jpg) (http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=636008-1417538427.jpg)
Zitat von: Sovebamse in 02. Dez 14, 17:39
Vielleicht bin ich aber einfach auch zu blöd für eine einfachere Lösung. Darum erbete ich nun die ganze Intelligenzkraft dieses Forums, ob sich ev. eine Lösung finden lässt, um den Auspuff so nach hinten rauszukriegen (für 2 Personen, eine davon meine Mutter, die weniger Lust hat, auf den Boden zu liegen ;-) ).
Gruss und Dank
Thomas
Nun kommen mir aber die Tränen :ugly:
Hat man in dieser ICQ-, Whatsapp-, Foren-, Facebook-verseuchten Zeit eigentlich nur noch hunderte von virtuellen Freunden, die einen x-mal "liken" oder wie das Gedöns heißt, von denen man aber höchstens "Intelligenzkraft" erbitten kann
WENN MAN DOCH NUR ZWEI KUMPELS BRAUCHT, DIE MAL EBEN IHRE "PHYSIKALISCHEN KRÄFTE" MIT ZUM EINSATZ BRINGEN UM DAS PROBLEM ZU LÖSEN!!!Anschließend wird mit nem Sechserpack Bier die Lösung des Problems begossen und der Keks ist gegessen :thumb:
Da muss die Mutter doch nicht behelligt werden.
Aber ich bin wohl zu alt um diese schöne neue "Social-Media-Welt" zu begreifen ???
Zum Glück sag ich nur! Denn wenn ich einen meiner Kumpels (die übrigens alle keinen Facebook-Account haben) anrufe und sage:"Ich brauch dich mal", dann stehen die nach 30 Minuten auf der Matte. Aber die sind alle wie auch ich in einer Zeit großgeworden wo es noch kein Internet gab sondern FREUNDE :cheesy:
Sorry für Offtopic
Nun etwas
Intelligenzkaft von mir: Besorg dir ne Eisensäge und säge das Mittelrohr 10cm vor dem Bogen ab. Dann kannst du die Auspuffanlage ganz allein unter dem Auto hervorholen und beim Einbau verbindest du die Teile wieder mittels einer Muffe, die es dafür extra gibt.
Hilfreichen Gruss vom Highway
Klaus
Hallo Klaus
Das mit dem Facebook etc. hat schon was Wahres. Allerdings hab ich einfach ernsthaft nur 4 "bessere" Kollegen. Die ersten zwei schrauben nicht grad gern oder haben allgemein eine Autoabneigung und die anderen 2 haben Familie und wohnen etwa 50 Kilometer entfernt.
Nun, wenn's nicht dringend nötig wäre, würde ich auf das Sägen lieber verzichten. Das mit den Muffen, wäre das denn TÜV-konform? Wird das denn auch dicht? Da müssten dann wohl 2 Schellen drüber?
Gruss und Dank
Thomas
Da gibt es tolle Schellen die zwei Auspuffrohe verbinden können ohne zu schweissen...nur zwei Schrauben...wenn du das ordendlich und schön ausgerichtet verbindest...sollte der schweizer Tüv auch nichts zu bemängeln haben.
http://www.abload.de/img/bild9qmir.jpg
ist nicht das schönste Bild....aber da siehst du mal was ich meine
bissi Dichtmasse rechts/links und dann schrauben und alles schön dicht wieder :loveit:
PS: Ich mag deinen Parkplatz...hier in KN währe die Hölle los wenn einer das macht....ich mag das...Parkplatznutzung purrrr :thumb:
Wenn du das Sägen vermeiden willst, dann mach doch folgendes:
Greif nach alter schweizer Urväter Sitte zum Alphorn und blas so lange bis die :bulle: :bulle: kommen.
Die bittest du dann höflichst, mal mit anzupacken was die auch gerne tun, denn: "DIE POLIZEI DEIN FREUND UND HELFER" :thumb:
Wird zwar vielleicht etwas teurer als n Sixpack Bier weil du ne Anzeige wegen Ruhestörung mit dem Alphorn an der Backe hast aber immerhin hast du dir das Sägen erspart :D
Der Einbau erfolgt dann vice versa: Alphorn / :bulle: :bulle:/ fertig
he ich frag mich gerade ernsthaft "Hast du dein Auto am Tank hochgebockt?"
Sehe ich auch erst jetzt.....sieht aus wie Tank...ja. :skandal:
hey für mich sieht es aus das an der achse (differenzial) gebockt wurde, das ist ok
grüße
Sieht aus als ob der bereits gebockt ist.... der Heber steht leer also stützt nichts :)
Zur Aufklärung:
Der Wagen steht momentan einerseits auf dem Rahmen (hinten auf Unterstellböcken). Die Achse liegt auf meiner Holzkonstruktion auf (links unter dem Längslenker, rechts unter der Achse, direkt neben dem Diff). Den Heber habe ich nur zeitweilig als zusätzliche Stütze unter dem Diff. Auf dem Foto war der Heber gerade unter dem Schalldämpfer platziert, da ich geschaut habe, ob das eine Option wäre.
Alles klar :thumb:...bin ich beruhigt!....die Autos sind aber auch recht robust gebaut...
es geht a bissi bis eine Beule oder ähnliches auftaucht ;)...is ja nicht so wie bei den heutigen SOLLBRUCHDINGERN
Übrigens, falls es jemanden Wunder nimmt... durch das Lösen bzw. Abschrauben der Klammern der Brems- und Benzinleitungen vom Unterboden, können sich letztere sehr gut nach unten "biegen". Sie baumeln dann relativ lose und der Bremsschlauch hinten tut sein Übriges, so dass die Achse so recht weit runtergelassen werden kann. Allerdings habe ich festgestellt, dass es ein anderes Problem gibt und zwar den Torque Arm. Irgendwann drückt der auf das Mittelrohr des Auspuffs.
Vielleicht mach ich mal ein How To, wenn ich fertig bin mit der Benzinpumpe. Hab jedenfalls bis jetzt ein paar Fotos gemacht.
automatisch zusammengefuehrt
Voilà, Auspuff ist raus. Ich hab's schliesslich alleine und ohne Sägen geschafft. So bin ich vorgegangen:
Achse nochmal ein kleines Stück weiter ablassen. Dabei bemerkt, dass irgendwann Schluss ist. Vielleicht kann mich jemand aufklären. Es war jedenfalls nicht die Bremsleitung :P Möglicherweise der Torque Arm, der irgendwann nicht mehr weiter runtergeht. Was sicher auch am Anschlag war, war das Handbremsseil rechts.
Dann den Wagenheber unter den Auspuff. Vorne am Kat Schrauben weg und dann hinten ebenfalls überall ausgehängt. Der ganze Auspuff lag nun nur noch auf dem Endschalldämpfer (auf Wagenheber) und vorne auf dem Rohr, was auf dem Boden auflag. Nun habe ich mit dem Wagenheber die ganze Anlage nach rechts gedreht, bis der Bogen des Rohrs über dem LCA lag. Dazu musste ich jeweils immer wieder die Unterlage für den Wagenheber nachschieben (etwas mühsam). Hier ist dann der Punkt, an dem die Anlage nicht mehr weiter nach rechts geht, da sie bei LCA bzw. Handbremsseil ansteht, sowie auch unten am abgelassenen Torque Arm. Dann habe ich den Auspuff etwas abgelassen, so dass ich ihn so weit herausziehen konnte, um ihn nach links kippen zu können. So liegt der Bogen im Rohr leicht seitlich und man kann nun das Rohr nach hinten, leicht oben rausziehen. Dabei habe ich alleine die Anlage gehalten, das geht an diesem Punkt ohne Problem.
Foto hab ich nur eins gemacht. Von hier musste ich noch einiges nach rechts rüberdrehen.
(http://www.bilder-upload.eu/thumb/069577-1417978158.jpg) (http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=069577-1417978158.jpg)
So heute hab ich mal versucht, den Tank auszubauen. Leider ist das trotz abgelassener Achse immer noch nicht so einfach möglich. Er steht bei der Panhard-Bar-Befestigung von hinten rechts an. Ich habe den Wagen schon auf Böcken (unter dem Rahmen). Ich könnte jetzt natürlich mit dem Wagenheber auf einer Seite unter dem Rahmen ansetzen und weiter hochheben, dann Unterstellbock drunter und auf der anderen Seite dasselbe nochmal. Kann mir jemand sagen, ob das geht und worauf ich achten muss? Ich habe Angst, dass mir beim einseitigen Höherheben dann auf der anderen Seite der Wagen vom Unterstellbock rutscht.
Zitat von: Sovebamse in 12. Dez 14, 18:37
...Ich habe Angst, dass mir beim einseitigen Höherheben dann auf der anderen Seite der Wagen vom Unterstellbock rutscht.
...oder der Unterstellbock umkippt. :skandal:
Na, immer noch überzeugt dass das mit dem Tankausbau "das richtige Verfahren" ist ?
Trap Door wäre schon längst fertig, oder?
Und eine Flex ist nicht wirklich teuer ;)
So viel ich gelesen habe, müssten auch die Benzinleitungen bei dieser Methode durchtrennt werden, damit man die Pumpe rauskriegt. Und diese wieder korrekt zusammenzukriegen soll auch nicht so leicht sein...
Ausserdem wollte ich Stossdämpfer, Federn, Panhardbar und Stabi sowieso ersetzen. Im Moment finde ich "meine" Methode noch immer richtig gewählt, da man so auch was schrauben und lernen kann.
Hab's nun geschafft. Meine Holzkonstruktion mit den vorstehenden Gewindestangen haben verhindert, dass ich den Tank genug weit runter und zur Seite drehen konnte. Ohne die Konstruktion und die Achse noch einen Tick weiter runter (auf dem Wagenheber) ging's dann plötzlich sehr zackig.
Super :thumb: , den Tank auszubauen war m.E. die richtige Wahl.
Ich selber würde mir die "Trap Door" auch nicht antun, auch wenn das vielleicht weniger aufwändig ist.
Ich muss sagen, wenn man es das erste Mal macht, braucht's natürlich mehr Zeit. Ich war jetzt seit Sommer dran, wobei ich bei schönem Wetter meistens wandern war und sich's somit in die Länge gezogen hat. Habe mir auch einiges zwischendurch an Werkzeug noch zugelegt. Unter anderem auch den Kunzer Wagenheber extra niedrig.
Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, sollte man es in einem Tag schaffen, wenn man weiss, was zu tun ist und man alles bei der Hand hat und die Schrauben alle gut aufgehen.
Auch lernt man die Teile der Aufhängung alle mal kennen und kann seine Schraubererfahrung so ausbauen. Man stellt fest, dass es sich um kein Hexenwerk ist.
Ich möchte niemanden für die "Trap Door"-Version verurteilen oder so, denn es ist nun mal eine Fehlkonstruktion, dass man an ein Teil, das doch gerne halt mal den Geist aufgibt, keine schnellere Austauschmöglichkeit geschaffen hat. Bei der "Trap Door"-Variante muss man einfach bedenken, dass die Leitungen durchtrennt und auch wieder sauber / dicht zusammengeschlossen werden müssen, so man dann nicht das halbe Blech im Kofferraum entfernen will. Und da ich denke, dass man eine Benzinpumpe vielleicht 1-2 Mal wechselt in einem Autoleben, kann ich damit leben, ein ev. 2. Mal nochmal alles runterzunehmen.
Womit ich momentan etwas "Probleme" habe, ist die Kälte. Da ich den Motor nicht laufen lassen kann und durch öfteres Nachfüllen des Kühlers mit nur Wasser wohl viel zu wenig Frostschutz drin ist, mach ich mir etwas Sorgen bei den Minusgraden, welche wir die nächsten Tage nachts haben werden. Gibt es da eigentlich "Erfahrungswerte", wie heikel tiefe Temperaturen tatsächlich sind? Kann man damit rechnen, wenn nur Wasser im System ist und Temperaturen von, sagen wir mal -10° über einige Tage herrschen, dass dann Schäden sicher auftreten oder läuft das eher unter "Pech gehabt"?
Gruss
Thomas
Zitat von: Sovebamse in 24. Dez 14, 22:42
...
Womit ich momentan etwas "Probleme" habe, ist die Kälte. Da ich den Motor nicht laufen lassen kann und durch öfteres Nachfüllen des Kühlers mit nur Wasser wohl viel zu wenig Frostschutz drin ist, mach ich mir etwas Sorgen bei den Minusgraden, welche wir die nächsten Tage nachts haben werden. Gibt es da eigentlich "Erfahrungswerte", wie heikel tiefe Temperaturen tatsächlich sind? Kann man damit rechnen, wenn nur Wasser im System ist und Temperaturen von, sagen wir mal -10° über einige Tage herrschen, dass dann Schäden sicher auftreten oder läuft das eher unter "Pech gehabt"?
Gruss
Thomas
Abgesehen davon das ich die Trap Door bevorzugen würde wundere ich mich schon etwas, dass Du für Deine Hinterachsaktion hochwertiges Werkzeug beschafft hast/beschaffen wolltest und "es richtig machen wolltest", aber mit dem Kühlwasser "Lotto spielst".
Pech gehabt bedeutet dass der Block irgendwo reisst; Du wärst beileibe nicht der Erste und bei nächtlichen Tiefsttemperaturen von -10°C über einen längeren Zeitraum noch ein wenig Wind dazu und tagsüber auch unter 0°C, da ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade niedrig dass es zu irreparablen Schäden kommt.
Wenn Du Glück hast, drückt es nur einen der "Froststopfen" raus (die diesen Namen fast schon zu unrecht tragen, denn diese Funktion nehmen dienicht wirklich wahr); oftmals sitzen die allerdings so fest, dass der Block zuvor an der schwächsten Stelle nachgibt (Liftervalley und Block unterhalb vom Deck)
Eine Frostschutzspindel kostet keine Unsummen (dann weiss man, woran man mit der Frostsicherheit des Kühlwassers ist) und wenn man "es richtig machen möchte", dann sucht man doch wohl auch nach der Ursache für den Kühlwasserverlust (dabei lernt man doch auch wieder was an seinem Fahrzeug kennen ;) ) anstatt nur nachzufüllen.
Selbst wenn man das nicht kann, dann sollte man wenigstens in sofern "was richtig machen" in dem man kein klares Wasser nachfüllt sondern ein Gemisch was auf ungefähr -25° bis -30°C eingestellt ist. Dass der Winter kommt und bei Euch solche Temperaturen herrschen ist doch nicht außergewöhnlich, oder?
Der Kühlwasserverlust ist doch eigentlich auch nicht neu, oder? (Sofern ich mich nicht vertue war das auch in den anderen Foren vor einiger Zeit Dein Thema).
Nichts für ungut, aber da kann ich Deiner "Schrauberlogik" nicht mehr folgen.
Es war nicht geplant, dass sich diese Reparatur bis in den Winter zieht, darum hab ich das mit dem Kühlwasser nicht berücksichtigt. Ich kann jetzt auch nur mutmassen, wie viel Kühlmittel da noch drin ist. Ich hatte nämlich vor einem guten Jahr den Kühler gewechselt, weil er wieder undicht war. Seit da war der Wasserverlust deutlich geringer, aber nicht gleich Null und ich bin mir nicht mehr sicher, ob da mal noch viel Flüssigkeit verduftete. Gut möglich, dass noch ein Gemisch drin ist, was bis auf -5° geht. Ohne den Motor in Betrieb zu nehmen, schaff ich das wohl nicht, die Flüssigkeit zu verteilen, wenn ich jetzt den Kühler leere (was noch drin ist) und mit Frostschutz auffülle. Der Thermostat muss ja aufgehen. Muss ich wohl schnell vorwärts machen und die Pumpe ersetzen und mal provisorisch den Tank wieder befestigen, so dass ich den Motor mal in Betrieb nehmen kann. Die Batterie ist aber unterdessen auch am Boden und irgendwie funktioniert mein Batterieladegerät nicht mehr. Ev. ruf ich mal den ADAC (bei uns TCS) an zum Brücken.
Zum Problem des Kühlwasserverlustes... da sich das immer mehr oder weniger in Grenzen gehalten hat und so schon seit 5 Jahren besteht und zwischenzeitlich auch andere Gründe dafür verantwortlich waren (Kühler defekt, Heizungsverteilventil undicht), hab ich das immer wieder vor mir hergeschoben. Mein Mechaniker hatte auch keine Idee auf die Schnelle. Er meinte, mit einer defekten ZKD wäre ich nicht 5 Jahre am Rumfahren. Ich persönlich vermute den Thermostat, dass der rumzickt. Aber da meine Spinne einen Riss hat, trau ich mich nicht, den auszutauschen. War eigentlich für diesen Sommer geplant, aber da kam ja nun die Benzinpumpe...
Mit welchem Gemisch (in °C) wurde denn aufgefüllt als der Kühler getauscht wurde?
Wieviel wurde in der Zeit an klarem Wasser nachgekippt?
Vll. ist ja nicht nur die Spinne gerissen.
Schonmal dran gedacht dass das ein Frostschaden ist und ggf. mit dem Kühler und dem Heizungsventil nicht der Einzige?
Ich steh etwas auf dem Schlauch, denn was hat ein "rumzickendes" Thermostat mit Kühlwasserverlust zu tun?
Drückt es aus dem Überlaufbehälter laufend raus?
Ich hab beim Kühlertausch relativ viel Frostschutz reingemacht. Ich würde sagen ca. 40% Frostschutzkonzentrat und 60% Wasser (in Grad weiss ich nicht, hab die Flasche nicht mehr, die war leer). Wie viel klares Wasser nachgekippt wurde... ich kann das echt nicht mehr sagen. Denke aber, das war wohl mehr als 1 Liter...
Frostschaden... wäre natürlich möglich. Aber 5 Jahre mit einem Frostschaden noch fahren (ca. 50'000 km), ist das nicht eher unrealistisch?
Das rumzickende Thermostat führt(e) immer wieder zu erhöhter Kühlwassertemperatur, teils bis zum Kochen. Das war eigentlich das grössere Problem als der Kühlwasserverlust, der sich seit dem Kühlertausch bei etwa einem halben Liter auf 2 Monate eingependelt hat. Es kam halt manchmal vor, dass ich anhalten musste, weil das Kühlwasser sehr heiss war. Wenn ich dann den Kühlerdeckel aufgemacht habe, um Wasser nachzufüllen und den Motor laufenliess, damit es entlüftet wird, hat es mir immer wieder Wasser rausgedrückt (beim Kühler, nicht beim Ausgleichsbehälter). Aber du hast schon Recht, das defekte Thermostat erklärt den Kühlwasserverlust von 5dl/2000km nicht wirklich. Die Kühlwasserschläuche sind aber auch noch die ersten. Eine Weile habe ich mal beobachtet, dass beim Anschluss zur Wasserpumpe was raustropfte. Ich hab dort die Schlauchschelle etwas nachgezogen, dann war wieder gut. Vielleicht verschwindet das Wasser auch beim Riss in der Spinne direkt beim Thermostat. Dies wiederum könnte auch der Grund sein, dass er wegen Dauerluft im System ab und zu überhitzt. Dass er das aber eben nur ab und zu macht, wundert mich aber eben... irgendwie ist das doch seltsam...
Dass es beim Ausgleichsgefäss rausgedrückt hat, kann ich nur erahnen, da es dort rot ist um den Deckel. Beobachten konnte ich das nicht. Es hat höchstens gedampft oder das Wasser kam sehr hoch und kochte darin.
Zitat von: Sovebamse in 25. Dez 14, 00:40
Ich hab beim Kühlertausch relativ viel Frostschutz reingemacht. Ich würde sagen ca. 40% Frostschutzkonzentrat und 60% Wasser. Wie viel klares Wasser nachgekippt wurde... ich kann das echt nicht mehr sagen. Denke aber, das war wohl mehr als 1 Liter...
Frostschaden... wäre natürlich möglich. Aber 5 Jahre mit einem Frostschaden noch fahren (ca. 50'000 km), ist das nicht eher unrealistisch?
Das rumzickende Thermostat führt(e) immer wieder zu erhöhter Kühlwassertemperatur, teils bis zum Kochen. Das war eigentlich das grössere Problem als der Kühlwasserverlust, der sich seit dem Kühlertausch bei etwa einem halben Liter auf 2 Monate eingependelt hat. Es kam halt manchmal vor, dass ich anhalten musste, weil das Kühlwasser sehr heiss war. Wenn ich dann den Kühlerdeckel aufgemacht habe, um Wasser nachzufüllen und den Motor laufenliess, damit es entlüftet wird, hat es mir immer wieder Wasser rausgedrückt (beim Kühler, nicht beim Ausgleichsbehälter). Aber du hast schon Recht, das defekte Thermostat erklärt den Kühlwasserverlust von 5dl/2000km nicht wirklich. Die Kühlwasserschläuche sind aber auch noch die ersten. Eine Weile habe ich mal beobachtet, dass beim Anschluss zur Wasserpumpe was raustropfte. Ich hab dort die Schlauchschelle etwas nachgezogen, dann war wieder gut. Vielleicht verschwindet das Wasser auch beim Riss in der Spinne direkt beim Thermostat. Dies wiederum könnte auch der Grund sein, dass er wegen Dauerluft im System ab und zu überhitzt. Dass er das aber eben nur ab und zu macht, wundert mich aber eben... irgendwie ist das doch seltsam...
Dass es beim Ausgleichsgefäss rausgedrückt hat, kann ich nur erahnen, da es dort rot ist um den Deckel. Beobachten konnte ich das nicht. Es hat höchstens gedampft oder das Wasser kam sehr hoch und kochte darin.
Bei rund einem halben Liter/2 Monate ist das wohl irgendetwas um die 3Liter gewesen was in ca. einem Jahr nachgekippt wurde; stimmt, rein mathematisch nach Deinen Angaben mehr als 1 Liter, rund das dreifache ;)
Bei ca. 40% Frostschutz (auf was bezogen?) war das Gemisch, was eingefüllt wurde, bei ca. -30°C.
Mit rund 3 Litern hast Du ungefähr 20 bis 25% des Systeminhalts mit Wasser ergänzt und rein theoretisch könnte das jetzt bei irgendwas um die -5 bis -10°C liegen. Sicher weiss man es aber nur wenn man mal gespindelt hat.
Die Spindeln kosten unter 20€; bei einem solchen Problem als erste Hilfe eine nicht unzweckmässige Investition.
Steht der Wagen noch hinten aufgebockt?
Dann bekommst Du ggf. Probleme mit dem Entlüften da wohl der Motorblock hinten zusammen mit dem Heizungswärmetauscher die u.U. befindliche Luft nicht rausbekommt.
Die Ursache kann tatsächlich am Thermostat liegen, wenn es nicht regelmässig "kocht" ;aber auch an den el. Lüftern, dem Temperatursensor der das Steuergerät mit der Information "versorgt" oder das Steuergerät selbst oder nur korrodierte bzw. "wacklige" Kabelverbindungen.
Was wurde dahingehend denn mal von Deinem "Mechaniker" überprüft?
Ich vermute, es ist eine Kombination aus Thermostat, Temperatursensor und ev. Undichtigkeit. Denn eines ist sicher: der Lüfter springt nicht mehr an bei der ersten Stufe (habe ich überprüft). Darum hab ich dann jeweils von Hand den Lüfter per Klimaanlage eingeschaltet. Jedoch half das eben dann auch nicht immer. Deshalb die Idee mit dem Thermostat. Der Mechaniker hatte es nie angeschaut, da ich ihm den Auftrag dazu nicht gegeben hatte. Er meinte nur, es könne kaum die ZKD sein, wenn ich so schon wieder 4 Jahre rumgefahren bin.
Was aber auch "sicher" ist: Vor 5 Jahren war der Abgastest im Kühlwasser positiv. Ich war damals notfallmässig bei einer anderen Werkstatt und dort meinten sie, es sei eindeutig ZKD, das Abgasmessgerät hätte sehr schnell reagiert. Naja, keine Ahnung, was ich davon nun halten soll, nachdem ich inzwischen wieder 50'000 Kilometer unterwegs war, ohne dass der Motor über den Jordan gegangen ist.
Ja, der Wagen steht noch hinten aufgebockt. Der Tank ist ja unten, ich muss zuerst die Pumpe ersetzen. Eigentlich wolle ich nicht so schnell schnell alles wieder zusammenbauen, da ich zuerst mal den Tank anschauen wollte, ob man den reinigen muss. Hab jetzt aber grad gemerkt, dass ich den Auspuff ja auch wieder montieren müsste, wenn ich den Wagen laufen lassen will. Die Nachbarn hätten sonst bestimmt keine Freude ;-) Dass er noch aufgebockt ist, sollte ja nur zur Durchmischung des Kühlsystems mit mehr Frostschutz weniger das Problem sein, oder?
Da jetzt grad Feiertage sind, krieg ich so ein Messgerät nicht auf die Schnelle. Und im Moment ist im Kühler das Wasser sehr tief. Ich weiss gar nicht, ob ich da mit dem Messer dran kommen würde. Und jetzt ist für die nächsten Tage eher mit Regen und leichtem Schneefall zu rechnen. Keine gute Voraussetzung, um draussen den Tank "aufzumachen", um die Pumpe zu ersetzen...
Wenn der Wagen hinten recht hoch gebockt ist wird nicht genug reingehen und entlüftet bekommst Du das so auch nicht vernünftig.
Sorry für die Entgleisung.
Ich bleib besser mal aussen vor.
Ich bin dran, aber ich hab noch anderes zu tun. Die Sending Unit ist nun draussen. Der Tank innen sieht aus wie neu, keine Dreckablagerungen oder Rost, einzig wirklich sehr wenig loser Dreck, wahrscheinlich vom Herausnehmen der Sending Unit ist zu sehen. Eine Idee, wie ich den rauskrieg? Der Tank ist praktisch leer... vielleicht noch 2dl drin oder so im hinteren Bereich.
Gibt's noch einen Trick wie ich die Sending Unit am einfachsten wieder reinkrieg? Der Schwimmer und der Filter sind sehr mühsam. Der alte Filter liess sich durch Drücken biegen. Aber der neue scheint innen noch etwas Kunststoff zu haben, da wird es nicht so gut gehen.
Ich habe jetzt vor, den Tank und die Anschlüsse dann wieder zu befestigen, wohl oder übel auch den Auspuff, damit ich den Wagen mal warmlaufen lassen kann. Gibt gleich etwas Übung. Dann mach ich halt die alten Federn wieder drunter, damit ich ihn ablassen kann, ist ja nicht so'n Ding. Danach will ich's aber nochmal runternehmen zur Rostbekämpfung. Die neue Panhard Bar, LCAs, Bracket usw. sind eh noch nicht da.
Ich hoffe, die blöde Batterie lässt sich aufladen, damit ich nicht den ADAC bemühen muss.
Zitat von: greasemonkey in 25. Dez 14, 09:55
Wenn der Wagen hinten recht hoch gebockt ist wird nicht genug reingehen und entlüftet bekommst Du das so auch nicht vernünftig.
Sorry für die Entgleisung.
Ich bleib besser mal aussen vor.
...vielleicht hab ich Bohnen in Ohren....quatsch...Tomaten auf den Augen...aber...kann hier keine Entgleisung sehen...du bist wirklich bemüht...
...hier etwas Licht ins Dunkele zu bringen...
...bei "Sofabremse" (bitte vorsorglich schon mal um Vergebung...aber der Name liegt mir auf der Zunge...seit ich ihn das erste mal gehört habe)
vermute ich...nur ein Genie beherrscht das Chaos :)
GrußvH
Ich hatte heute früh was im "Affekt" losgelassen was ich wieder gelöscht habe.
Der TE und einige andere habens wahrscheinlich gelesen und in die Richtung ging das.
Also weiterhin tomatenfreien Blick ;)